她也不像安达卢西亚——艳阳将土地炙烤成了这个国家的代表色——红色，再加上刺激的斗牛、悲怆的弗拉门戈、异域风情的建筑，这里被认为是“最西班牙的地方”。
正中心的地理，让她顺理成章地成为西班牙的交通枢纽。旅人们都会经过，却无暇多看上一眼，只是匆匆地来，匆匆地走。
忙着一早奔赴周边的著名小镇，来个一日游；急火火地跳上火车，东去、南下、北上，前往远方的目的地。
没有了旅游区喧哗吵闹的打扰，爱她的人有机会地感受她的内涵。即便是初来乍到的游客，也能轻而易举地融入其中，做一回当地人。
普拉多博物馆、索菲亚艺术中心和提森-博内米撒博物馆，三座重量级的艺术机构构成了这个稳固的三角形。
普拉多博物馆是世界上最重要的美术馆之一，以西班牙及整个欧洲的古典绘画见长，囊括了从哈布斯堡王朝到波旁王朝的王室收藏。
委拉斯凯兹的《宫娥》是镇馆之宝，身着蓬裙的女性形象深入，常常出现在西班牙各地的纪念品商店中。
这个诞生了毕加索、达利等大师的国度，将现当代艺术中最精妙的奇思妙想，装进了索菲亚艺术中心的“大盒子”里。
提森-博内米撒博物馆的名气不及前两者响亮，质量却毫不逊色，精妙的收藏和优雅的布展一定会带给你惊喜。
建立在提森家族私人收藏基础上的展览，以个人视角，写就了一部上至中世纪、下至20世纪的生动美术史。
图：委拉斯凯兹，西班牙最重要的艺术家之一。达利高高上翘的胡子就模仿自他，以表达对大师的，后来成为达利的个人标志。
尽管这些美术馆经常位于“世界最受欢迎的博物馆”之列，也毫无疑问是马德里最受欢迎的景点之一，但它们从未被游客真正攻陷过。
在那个快乐得冒泡泡的美术馆里，认识了大画家哥雅（Goya）、格列柯（El Greco）、维拉斯盖兹（Velazquez）、波修（Bosch），当然还有许多比较不熟悉的教画家。
一早在美术馆门口，和你一同排队等待开门的是已经退休的西班牙老爷爷、老奶奶们。老师将课堂搬到了展厅里，孩子们围坐一圈。
在小朋友眼里，索菲亚艺术中心的公共小广场是尽情奔跑、嬉闹的游乐场。而一旁的美术馆咖啡厅时髦、Fancy，是当地人闲暇时光约会小聚的私藏地点。
美术馆多会在闭馆前一两个小时免费对。卡着这个时间段前往的游客多会遗憾连连，在如此短暂的时间里怎来得及领略如此的艺术精品呢。
与“艺术金三角”比邻而居的是文学街区（Barrio de las Letras），从CaixaForum那面覆满绿植的墙面附近钻入小巷，便从美术的天堂正式抵达了文学的伊甸园。
这个不大的街区不仅在地理上处于马德里的心脏，从16世纪末到19世纪更是马德里、乃至全西班牙的文学中心，为整个国家源源不断地输送文化养分。
地上的文字表明，1904年诺贝尔文学得主何塞·埃切加赖（José Echegaray）正出生在这里。图：穷游er@洋意Ale
这里了塞万提斯、洛佩·德·维加（Lope de Vega）等群星闪耀的黄金时代，目睹了西班牙衰落中“98一代”对于明天的迷茫与彷徨，也孕育了何塞·埃切加赖（José Echegaray）等诺贝尔文学得主。
循着石板前行，你要时刻注意留心脚下的金色字体，的诗句正出自那些曾经在此生活的作家们的笔下。
院外墙上的大理石标牌指出，根据塞万提斯的遗愿，他被埋葬在这座院中。图：wikipedia@J.L. de Diego
一街之隔是另一位同时代文豪——洛佩·德·维加的故居（Casa Museo Lope de Vega），他是西班牙黄金时代最高产的剧作家之一，有“西班牙的莎士比亚”美誉。
1898年的美西战争、古巴和菲律宾殖民地的相继，让这个世界上的第一个“日不落帝国”彻底走下了历史舞台。
作为保守的国家，西班牙应该遵循传统，还是拥抱变化？堂吉诃德式的热血与无畏，还是让北方启蒙运动吹来的之风为之降降温？
他们找到最终的答案了吗？或许没有。这个19世纪末提出的命题，如今演化成一种传统与现代糅合的复杂状态，在文学街区的街头巷尾隐约可见。
文学街区不止有文学。从中世纪就开始流行的小酒馆如今依然熙熙攘攘，人头攒动，只不过其中举杯畅饮、谈笑风生的是穿着时尚的现代人罢了。
在这里，你不仅可以找到传统的塔帕斯（Tapas）菜式，更可在改良版小食中感受西班牙美食界掀起的性风潮。
坐落在古老建筑中的一间间创意时尚小店，个性迥异的店主以不同方式，将年轻、有趣、富有活力的灵魂注入这些上了年纪的“外壳”中。
他们亲自设计、制作出独一无二的首饰、服装、家居陈设；挖掘有潜力的年轻艺术家，在前卫画廊中开展先锋艺术实验；环游世界，凭借敏锐独到的眼光，将各地奇奇怪怪的物什汇聚一堂。
其实，无论是16、17世纪，还是在当下，文学街区最本质的从来没有改变过，那就是的创造力。这或许也是马德里最迷人的特质吧。
“每一次回西班牙，总当心地选班机，选一班星期五黄昏左右抵达的，那么，星期六可以整整一天躺在旅馆内消除疲劳。而星期天，正好可以早起，走个半小时多，去逛只有星期日才有的市集——大得占住十数条街的旧货市场。”
这个面积巨大、商品繁多的市集非常符合她古灵精怪的性格，是“捡垃圾、淘旧货”的理想场所。在马德里时，三毛常常来这里闲逛。
不过，El Rastro这个名字翻译成中文，却没有一丝波西米亚式的浪漫，它的意思是“痕迹”。
不过也不必赶大早，随性的西班牙人可不会这般勤劳，悠闲地睡个懒觉，十点、十一点日上三竿，才不紧不慢地支上摊位，做起生意来。
直到中午，集市上的人慢慢多了起来，喧闹声渐起。当地人携家带口全家出动，时而探着头，看看摊位上有什么新奇小物；时而在某位街头艺人前驻足，安静地欣赏完整首曲子。
尽管市场大半已被祖国的商品所攻占，着“Made in China”的标签，但在Mira el Río Baja、Carlos Arniches等街道为中心的区域，依然可以淘到不少vintage旧物件。
古典风格的雕塑与来自东方的神兽像混搭着并列一处。旧娃娃随意堆放在一起，生出一种说不出的诡异感。
不过在他们身上，你完全找不到那种商人显见的、急于做成买卖的迫切，有顾客登门，大多不急着招呼，只是安然地坐在那里，一副“尽管随便瞧瞧”的闲散态度。
逛累了，钻入隐藏在摊位后的小酒馆，挤进人满为患的吧台，要一杯便宜得的咖啡，伴着当地人特有的大嗓门，欣赏一下吧台小哥忙碌却又爽利的身姿吧。
酒吧中的嘈杂声仿佛有种魔力，不会让人感到心浮气躁，反而有种的归属感：此时，自己也成为了这座城市里的一员。
坐落在卡斯蒂利亚高原上的马德里，冬季虽算不上寒冷，最低气温也不过零度上下，却依然带有一种属于内陆的冷峻气质。
若是用一种菜品诠释这种奇妙的气质，那马德里乱炖（Cocido Madrileño）便是当之无愧的代表了。
这道菜是当地冬季的家常美食，在家家户户的餐桌上都能见到，豪放的做法中透着讲究，食材大块，却蕴含细腻味道。
猪肉、牛肉、鸡肉、火腿、西班牙香肠被大手笔地放入瓦罐，花上四个小时文火炖煮，将滋味融入汤水里。鹰嘴豆绵软，与圆白菜、胡萝卜、土豆等蔬菜一起，地吸收着浓郁的高汤。
而人们打发夜晚时光的最好方法，便是与朋友一道，游走于各个小酒馆间，点上一杯酒水和几份塔帕斯（Tapas），天南地北地聊上一阵，再转战下一家。
每家酒馆都有自己的招牌菜。百年老店La Casa del Abuelo即使已在马德里开了三家分店，饭点儿依然座无虚席，人满为患。
蒜爆虾（Gambas al Ajillo）是每桌必点的菜品，端上来时热油仍噼啪作响，将蒜粒烘托得四溢芳香，超级新鲜的虾仁Q弹香甜，吃完忍不住要拿面包抹抹盘子作为结束仪式。
还有一些酒馆更加一目了然，直接将特色菜作为店名，比如：吃蘑菇的Mesón del Champiñón、以制作圣周甜点Torrija（将面包浸入牛奶后油炸，出锅撒上糖粉）见长的Casa de las Torrijas。
火腿分为多个等级，最好的当属Jamón de Bellota。100%血统纯正的伊比利亚黑猪在Dehesa草场散养长大，以橡树果为食，只有用这种猪后腿腌制、风干成的火腿才有资格称为“Jamón Ibérico de Bellota”。
不过要想品尝这种超高品质的火腿，普通酒馆可能难以满足你的要求。好在作为首都，马德里汇集了全西班牙的顶尖美食。
5J选用的火腿出自哈武戈（Jabugo）小镇，它位于西班牙南部韦尔瓦省（Huelva），这里是西班牙认证的四个伊比利亚火腿原产地之一。
前不久大热的美食纪录片《风味》中，就有提过哈武戈。片中挂满火腿的地窖，以及大师切火腿时的精妙技艺，一定让你印象深刻。
经过师傅的巧手，火腿被切成薄片，泛着诱人光泽。在这里，你有机会感受到一条腿上不同部位口感的细微差别。
猪腿以外，其他部位也化作美味佳肴，猪肉塔塔、洋蓟裹猪肉、香煎猪肉……不禁让人感叹，原来除了火腿以外，做熟的黑腿猪肉竟也如此美味！秋天对应的五行