在西班牙，一切食物价廉物美到极点。可以四分之一份地要，就是所谓Tapas（小食）。小馆子里要一瓶酒，不过是在北欧吃一顿汉堡包的价钱。关键是，一切都是本地产的。
巴塞罗那的菜市场最让我惊讶的是，果蔬不是按照种类而是按照色彩来布置的。黄瓜旁边是荔枝，小红辣椒的左邻是香蕉，右舍是桂圆。火龙果和生姜在一起，茄子的深紫之侧是盒装豌豆的绿，怕压不住，豌豆盒下再垫一片硕大的卷心菜叶。这样以美为最高原则，让人把感官享受的期待陡然调高了一个八度。
本地感是如此强烈，你绝对不会像在其他欧洲都市那样，某个瞬间会以为自己在其他国度。——举个例子，中东版肉夹馍 kebab像星巴克一样，攻占了欧洲各个城市。在、在、在巴黎、在伦敦、在曼彻斯特、在尼斯、在奥斯陆、在斯德歌尔摩，你可能一不小心就走进了一家kebab店。因为要找到同样价位、分布更密集、荤素搭配更合理、质感层次更丰富、开头几口更有满足感的食物，不怎么容易。
但是在西班牙，kebab没有立足之地。一切已经价廉物美到极点。可以四分之一份地要，就是所谓Tapas（小食）。小馆子里要一瓶酒，不过是在北欧吃一顿汉堡包的价钱。关键是，一切都是本地产的。
西班牙的光影强烈，在艺术上也风格清晰，或者是明亮的色彩，或者是强烈的阴影；在烹饪上，这原则也贯彻得十分彻底，丰富浓郁而毫无拖泥带水之处。 最常见的本地方式是油炸。
安达卢西亚到处可见的Churros，在街面上四面开口的专门售卖亭里制作。它是一种橄榄油炸出来的大面圈，和油条质感一样，里面空心，外面金黄香脆。口味韧、咸，没有油条的碱味，配热巧克力。各色油炸海鲜也是西班牙油炸的典范。海味裹上浆一炸，撒点盐，挤上新鲜柠檬，丰腴鲜甜，多汁香脆，轻盈不占分量，配上白葡萄酒或啤酒，可以不停口地吃下去。
其次是腌制。比如橄榄，每个店的橄榄味道都不一样，有蒜味重一点的，有偏苦的，有偏酸的，但是当时都分不出来，只点头如捣蒜般“好吃好吃”地过去了。在科多巴一家小店买橄榄，几样都买了一点。出来在外面咖啡椅子上吃了，立刻又回去买。
店主的勺子打起来后，凝固在空中不动了，我以为是方便我。照完了，他还保持姿势，才明白，是示意我试吃。只只都鲜，有一款橄榄中间塞小黄瓜，小黄瓜尤其酸爽，鲜美到心里去了。
腌制的香肠也是家家风味不一样。一定要提的是伊比利亚半岛的特产——辣香肠（Chorizo）。在巴塞罗那吃到的朗姆酒烧新鲜chorizo，真是唇齿都惊艳。脆皮肠衣里面的肉切成粗粒，有肥有瘦，肉质新鲜，不是干chorizo那样的“腊”，也不是白肠那样的“泥”，是微辣微甜微咸极鲜，合着朗姆酒的甜香火辣。
在西班牙吃饭如果说有什么阻碍的话，就是它太本地了。曾是10世纪全球最大城市的科多巴，我们遇见的能说英语的概凑不满两只手——其中一个是五星级酒店的前台，另一个是弗拉门戈剧院的经理。即使餐馆门上贴了LP推荐的标志，点菜也得由几个招待群策群力。
在毕加索的出生地马拉加，餐馆招待不会说英语，幸好有西文和英文的双语菜谱。而到了沿途一个古代要塞小镇，餐馆里连英文菜单都没有了，只能去厨房看着点。所以，去西班牙旅行如果不想错过美食，至少要先把心水菜名抄下来。
而另一个本地化问题，就真如伊比利亚半岛的大山一般，除了等待，别无选择。那就是西班牙人雷打不动的午睡（Siesta），从1点到3点不算长，有些小镇可以从1点半持续到4点半，不要说餐馆，连咖啡店和商店都关门了。好处是，如果你撑到4点还没饿死，4点到8点是tapas时间，9点以后开始吃晚饭，10点也许才喝完开胃酒呢。
西班牙是带不走的。一旦尝试过新鲜的腌橄榄、新鲜的chorizo,、新鲜的橄榄油、刚切下来的火腿、刚摘下的橙子和柠檬，即使把瓶装的腌橄榄、真空包装的火腿和腊肠、罐头腌鱼都带回家，味道也难解相思，不如不要多事。
这也许是欧洲人都愿意把西班牙当自己后院的原因之一，不但一而再、再而三地去，还要买房置地，安居乐业。经济危机？西班牙人的脸上可绝无愁色，酒照喝，肉照吃，球照看，舞照跳。这样的日子，持续到地荒也没问题。
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