普吉岛市中心里的老镇街区，具有浓浓的峇峇娘惹风情，与槟城的乔治市非常相似，走在老街上仿佛穿越时空，很有味道。普吉岛市中心里的老镇街区，具有浓浓的峇峇娘惹风情，与槟城的乔治市非常相似，走在老街上仿佛穿越时空，很有味道。
到普吉岛就是为了去海边！普吉岛的热带岛屿风光名气太响，以至于让大批大批到访游客，把海滩以外的生活面貌、风土人情完全忽略。
游客来到普吉岛，都会选择以其中一个海滩为据点，租船出海或在海边进行各种水上活动，嬉水弄潮。由于沙滩距离市区都比较远，一般也没想到进城看看。
实际上，海天一色的蔚蓝看腻了，不妨腾出一两天时间，到市区里走走。吃喝购物，当然巴东海滩也能找到。但普吉市区远远不只这些。尤其是市中心里的老镇（Phuket Old Town）街区，具有浓浓的峇峇娘惹风情，与槟城的乔治市非常相似，走在老街上仿佛穿越时空，很有味道。
普吉镇是普吉岛的市区，2004年正式升格为普吉市，市中心里的老镇部分历史悠久，也是最具魅力的街区。老镇本身范围不大，包含了塔朗（Talang Road）、攀牙（Phang-nga Road）、甲米（Krabi Road）等几条重要街道，街上保留了许多老式豪宅，以及新马一带常见的双层旧店屋。
我一直都以为娘惹风情独属于新马地区，来到普吉老镇才知道原来这里也有土生华人。19世纪欧洲采矿大亨到这里开采锡矿，吸引大批福建人南下当矿工，久居以后与当地泰裔通婚，出现了许多峇峇娘惹。又因为地理上与马来西亚非常接近，生活饮食习惯也受到一些马来人与印度人的影响，风土民情与泰国其他地区很不一样。
历史上，普吉岛是印度与中国海员停靠风浪的中转站。虽然属于泰国，但距离槟城比距离曼谷更近。曼谷华人以潮州人居多，普吉岛华人说的是福建话，而且口音与槟城福建话相似。百年前的普吉岛与槟城关系密切，早期的福建人从水南下，当中不少是先来到普吉岛，再由此前往槟城或印尼棉兰。
今天的老镇依然可以看到许多殖民风情的老建筑，独栋的老式豪宅都是当年矿业富商的府邸（也称为“红毛楼”），街上成排带有五角基的窄长型旧式店屋，结合了住家与商店用途，完全就是熟悉的海峡华人建筑。只不过这里不称为海峡华人，因为普吉岛不属于海峡殖民地或马六甲海峡。当地人把这类建筑称为中葡风格（Sino-Portuguese），但灵感来源不是葡萄牙，而是来自马六甲。20世纪初锡矿开采的巅峰时期，锡矿大亨从槟城带来建筑师、木工、技工、建筑材料等等建造豪华宅院，这也是为什么普吉岛从未被殖民，却拥有许多殖民风情的建筑。
走在老镇中心的塔朗上，两旁夹道的成排店屋都是典型的南洋街屋。中式匾额与灯笼搭配着西式雕花窗户，拱形廊道下铺设着娘惹风情的地砖与花饰，老旧的店面招牌中文与泰文并列。不同风格与血缘的混搭，碰撞出别样魅力。每一扇门窗、每一户店面背后仿佛都承载着一个有血有泪的家族故事，整条街起来，就是一部泰国华人下南洋的历史篇章。
老街逛起来简直就像走在马六甲鸡场街，少了马六甲名列世界遗产后披上的浓浓商业色彩。普吉岛也致力发展旅游业，但一直都着重于开发各个海滩，市区里的老式情怀被长期忽略，而得以保存得更为完善。
近几年来怀旧复古蔚然成风，不少潮男潮女喜欢以残旧角落为背景摆款、发布上网，老街区渐渐引起注意，吸引个性小铺、特色小馆、背包客旅舍等等纷纷入驻。
今天的老街新旧交汇，成排街屋有些已年久失修，原始残旧；有些粉刷一新，还原辉煌时期的光彩面貌；有些则改头换面，变身潮味十足的个性小铺。
镇上的元春堂是普吉岛最古老的草药店，如今还在售卖着各种药材药品；当年的合隆发银号如今挂上餐厅的招牌，保留了的原本的格局与装潢。一走下去还有新永利杂货店、顺风医务、会商有限公司
老气横秋的中药店、佛具店、印刷馆、老商行、布店、金店、会馆等等，夹杂着时尚新颖的咖啡馆、甜品屋、服饰店、旅游商店。老旧残破的角落，突然出现大幅缤纷亮眼的现代壁画，形成趣味的对比。
塔朗92号的Coffs & Burgh，门口摆着古早味的糖果与传统糕饼，一尝无比亲切，正是我们熟悉的碰饼与贡糖。推门而入是咖啡馆，保留了传统老店屋格局，斑驳的墙面露出里层的红砖，墙上挂着当地题材的画作，狭长形店面的中庭引入天然光线，旁边的木楼梯通往楼上的空间。往内窥探，后面的起居空间还有一口井，井边是灶头，门上还写着“平安”二字，墙上挂着主人家的黑白旧照片。如此熟悉的场景恍如旧日新加坡，耳边却传来店员轻声细语的泰语招呼。走累了坐下来喝杯咖啡，聆听整个空间诉说曾经的繁华故事，感受岁月的沉淀与时光的穿越。
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