一袭净白亚麻桌布如烟似雾撒过桌面，一块巧克力蛋糕静卧于米色的茶碟中。片刻之后，钢琴师的演奏曲由舒伯特换成海顿，一位衣冠楚楚，却面带倦色的侍者呈上了一樽雷司令起泡酒。
我旁边坐着的女士，身着毛皮大衣，脚边还蜷着一只狮子狗……当时正值二月午时，我认为，置身于奥地利维也纳享用点心珍馐、美酒琼浆再合适不过了。
珠宝店橱窗天鹅绒丝丝密密，错落嵌着冠冕头饰。如果奥地利以矫揉造作及对无可奈何的态度驰名天下的话，那么首都维也纳Habsburg皇室的也同样闻名遐迩。整个维也纳，由内到外俨然一座纪念。
这样一座城市，最大的特点无疑是它的辉煌历史，因此往往令人沉溺在对这个城市的文化缅怀中。但不管历史如何凝重，我还是来到了这座城市，放松心情来品尝同样闻名遐迩的甜品。
正因为是在维也纳，所以许多甜品的食谱都传自皇室家族，例如巧克力杏子酱渐次层叠的萨赫蛋糕，里面裹满牛轧糖的punschkrapferl蛋糕；由涂满蛋白霜的海绵蛋糕而演变的四角蛋糕；还有那奶油薄皮苹果卷以及当头浇满maroni奶油的圆华夫饼干；烈酒奶油浇灌的Esterházy蛋糕让人垂涎；以姜汁提味，形如穹丘的rehrücken蛋糕如一块“肥美鹿肉”般诱人。
维也纳的咖啡店里，这些甜点琳琅满目，而走遍维也纳的大街小巷，基本每家咖啡店前面都会排着长龙，门庭若市。联合国教科文组织甚至称维也纳咖啡文化——以大理石桌面以及索耐特弯木座椅为常见配置。
这些咖啡店幽暗静谧，穹顶高耸，家私圆润，地面粼粼起波光，简直可以为食客们的又一起居室。五花八门的，由木夹夹着，任人随意取阅。这里还允许爱犬进入室内，客人点一杯咖啡就可以悠闲地坐上整整一天。这里的服务倦怠懒散，几乎是有意为之。
《Wittgenstein’s Nephew》一书中，Thomas Bernhardt几乎是（他的一贯作风）这样的维也纳咖啡店是多么让他，可他还是屡屡光顾。他甚至讨厌店里的待客之道，但尽管如此，他写道“维也纳咖啡店总是让我感觉‘宾至如归’，甚至比在家还要惬意”。
那些最古老、最恢弘的咖啡店成了文化机构，其暗色木质装潢深得。如Hofburg一带的店面可回溯到1786年，它们“龙血凤髓的宫廷甜点烘焙”这一名头历久弥新，在王朝衰亡之后还屹立不倒。有史为证，这家店铺为伊丽莎白公主，也就是众所周知的茜茜公主特制了紫罗兰蜜饯，让她为果汁冰糕伴食。
“从多家糕饼店的食谱都能看出，伊丽莎白公主极其钟爱糖果糕饼和冰淇淋。”介绍Hofburg的导游说，这也可能是为历史上茜茜公主患有严重厌食症这一说法。Landtmann咖啡馆的中庭四面镶嵌了玻璃，透过玻璃可以看到市政厅和大剧院，当年弗洛伊德和Gustav Mahler这等大家时常惠顾，如今也成了店家津津乐道的金字招牌。
刚来这里的时候，我竭尽全力地慢生活。我细嚼慢咽，用叉子边缘小心翼翼地一层一层细致地切分蛋糕，生怕碰碎它。起初，我每吃一道甜点，必配以咖啡，而且必定会一扫而空。但随着我每天的糖摄入量增多，我便了咖啡因，不再勉强自己非得吃完这一道道我所谓的“大餐”。
维也纳因其过气的帝国主义也常被人们称为“断梗浮萍”，不仅妙趣横生，还透着些光怪陆离之感。它的珍馐佳点和玉盏金樽如今飞入寻常百姓家，亦盛亦衰。
奥匈帝国崩溃于上一世纪，但其深远影响依然留存至今，这种矛盾之感如今还时时翻涌而现。但当你沿着铺满鹅卵石的小径，转入巴洛克式林荫大道之时，那惊鸿一瞥激起的涟漪，从古从今，始终如初。
这里的甜点也是如此：用数百年前的古法，气焰凌人；外形美轮美奂，口感甘厚醇浓，裹挟着难以承受之重，但最终，却让人无法。
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